编辑：Angelia/来源：知乎（Jasonchen）

建筑与时装的关系向来有着千丝万缕说不清的暧昧，

中世纪的时候哲学大神黑格尔就曾把服装成为“流动的建筑”，

Dior也曾声称：“衣服是把女性的肉体比例显得更美丽的瞬间建筑”。

CocoChanel也同样说过类似的话语：“时装与建筑——不过是比例问题”。

顶级时装设计师常常从建筑中获取灵感,

通过技术、材料和结构的语言转化到他们的T台作品中。

而那些功成名就的建筑大师们,

其中的相当一部分不仅热爱时尚也频频跨界向时尚界抛出橄榄枝。

不仅仅如此，

在时尚圈，建筑设计系毕业生居然就占据了服装设计的半壁江山。

今天小编就来八一八这些建筑系毕业的时尚设计师。

贾尼·范思哲（GianniVersace）

意大利时装大师，品牌范思哲的创办人。年在米兰学习建筑设计。

范思哲在迈阿密的十室别墅

别墅内镶装饰有24克拉黄金的54英尺马赛克泳池和装饰有手绘壁画和大理石雕像的房间

学习建筑学之后一年之内范思哲专心转入服装设计专业。他一生当中与“建筑学”最有关系的一次是年买下豪华十室别墅，总共花了万美金（万英镑）装修豪宅，其中包括手绘壁画和大理石塑像装饰的房间，和以24k金装饰54英尺的马赛克池。年，范思哲在别墅内散步时，被美国枪手AndrewCunanan枪杀于此。

versacehautecouture

Versace品牌的设计风格十分鲜明，是独特的美感极强的先锋艺术的象征。其中最具特色魅力的是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的款式，既有歌剧式的超平现实的华丽，又能充分考虑穿着舒适性及恰当地显示体型显得女性味十足。

versaceSS

受到建筑美学风格的影响，斜裁成为了范思哲设计最具特色的属性。宝石般的色彩，流畅的线条，通过斜裁而产生的不对称领显现出无穷的魅力。

采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，各种单肩、几何线条、不对称廓形、交叉、穿梭、盘绕的技巧，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡。

在男装上，范思哲品牌服装也以皮革缠绕成衣，创造一种大胆、雄伟甚而有点放荡的廓型，而在尺寸上则略有宽松而感觉舒适，仍然使用斜及不对称的技巧。宽肩膀以及微妙的细部处理，将不对称的建筑艺术发挥到了极致。

奇安弗兰科·费雷(GianfrancoFerre)

作为迪奥前总设计师，品牌奇安弗兰科·费雷(GianfrancoFerre)的创办人。也作为米兰3G”（20世纪90年代的意大利时尚三巨头：乔治·阿玛尼GiorgioArmani、奇安弗兰科·费雷GianfrancoFerre、詹尼·范思哲GianniVersace）之一的GianfrancoFerre，

Ferre高中毕业后于米兰综合理工学院（theMilanPolytechnicInstitute）获得建筑学的学位，其原本的志向是成为一名成功的建筑师，而一次偶然的机会为GianfrancoFerre开拓了另一番天地。

奇安弗兰科·费雷设计的系列时装

在一次偶然他为女友设计的金链受到了赞许，于是受邀从事珠宝与配饰的设计，从此为Ferre开启了通往时尚世界的大门。

由于早年修读建筑学时经年累月的严格训练，使Ferre对于设计与服装架构的线条与比例相当敏感，所以他对线条的结构，拿捏的恰如其分。因此，宛如建筑钢骨结构一般大气恢弘的气势，极具特色的几何款式造型，综合建筑之美的服饰结构与精美的剪裁技巧，成为GianfrancoFerre设计风格中最明显的特色。

Ferre的艺术理念是：时装是由符号、形态、颜色和材质构成的，这种思维似乎受到建筑学很深的影响。他把建筑中的几何美溶入自己的服装设计中，让时装有了一种雕塑般的质感。

建筑是在探讨大空间和人的关系，而时装则是探讨小空间和人的关系，Ferre重新定义了时装设计的含义。

这位将画笔、剪刀、面料与针线当作雕刻刀使用的老人，用他的时装设计为我们留下了永恒的美与思索。

也因此被人们称之为“时装界的天才建筑师”

汤姆·福特（ThomasCarlyleFord）

Gucci前行政总裁、创意总监，同名品牌TOMFORD的创办人。

而他另外的身份还有导演、演员、模特、歌手等等

这个天才的跨界设计师，不仅颜值高，涉猎的行业圈也足够广泛。

十七岁高中毕业后入读纽约大学美术史专业，一年后退学，两年后进入纽约Parsons设计学院建筑学系，以建筑学学位毕业。

TomFord即将毕业的最后一个学期前往巴黎，在Chloé宣传部门当实习生。汤姆·福特负责的工作是整理Chloé的服饰照片和配件照片，也由此从建筑业改行。

JustinTimberlake《SuitTie》单曲以及系列电影中JamesBond的造型都由Ford操刀。

TomFord男装系列

由于福特的主修是建筑，在纽约找工作时他总是巧妙的掩饰自己的科系，只是介绍自己是在以设计闻名的Parsons毕业的。

虽然转行进入时尚界以及电影界，福特一直对现代建筑非常有兴趣，他曾委托西班牙建筑师巴埃萨（AlbertoCampoBaeza）和日本知名建筑师安藤忠雄为自己设计住宅。

说到TomFord的设计风格，

用一个字就可以概括——

性

TomfordGucciCollection

他说：“我想我设计的每一件作品都包含有性的意味。

说老实话，那些开衩不能再深了，那些高跟也不能再尖了。”

可也正是这种风格拯救了GUCCI，成就了YSL，在那个对性讳莫如深的时代，他的时装设计屡遭批点，而更多地却是备受欢迎。

皮尔·巴尔曼（PierreBalmain）

勒龙（LucienLelong）前设计师，同名品牌PierreBalmain创办人。在巴黎学习建筑学，一年后退学转战时尚界，担任Molyneux的助理设计师。

巴尔曼SS系列

皮埃尔·巴尔曼(PierreBalmain)曾与克里斯汀·迪奥(ChristianDior)共事过一段时间，二战后二人在巴黎时装界成为最强劲的对手。

Dressmakingisthearchitectureofmovement.

“制衣是一门移动的建筑学。”

Balmain的设计名言到现在依然经久流传。

Balmain强调简单的结构及剪裁与款式的反差。他的作品表现出一种漫不经心，但却又保留了优雅的华丽。

PierreBalmain总是坚持做最高档次的手工定制，他也一直相信，优雅和简洁会经受住时间的考验，成为经典一直流行下去。

他的审美总是既简单又富有魅力，可却又不带有丝毫的夸耀。

作为法国时尚的代表，PierreBalmain厌恶过多的装饰，偏爱简洁的线条以及对细节的注重。

他的服装吸引了很多上流社会的女士，从皇室到贵族到明星，包括BrigitteBardot,MarleneDietrich,KatharineHepburn等等。PierreBalmain还曾为16部电影设计过服装，包括BrigitteBardot的《上帝创造女人》。

安德莱·克莱究（AndréCourrèges）

巴黎高级女装界著名设计师。年生于法国与西班牙交界地区，毕业于建筑学校的土木工程专业，是一位精通造桥技术的工程师。因为从学生时代就对服装设计感兴趣，毕业后终于抛弃自己的专业投身时装设计界。

建筑师出身的他，巧妙运用对几何学建筑学的爱好和对科技创新的热情投身服装设计，确立了自己在时尚界的独特风格并在“太空时代”走向时尚界的巅峰。

他创立的同名品牌Courrèges极具个人主义色彩。

他的设计单纯简洁、清新活泼，尤其是女装，风格年轻、朝气、现代，少女们楚楚动人的双臂和双腿被史无前例地尽情展露。

没有了高级时装中细微的修饰，而是简单明白的外形，明亮纯净的色彩，加上清晰的缝线和精致的贴边。

更令人难忘的是年春季的高级女装发布会上克莱究第一个发布了膝以上5cm迷你铅笔裙。

这也因此奠定他在时尚界的位置——历史上第一次将女裙的下摆提高到如此露出膝盖以上的高度，横扫六十年代，并成为一种有特色的服式永载史册，以后的设计师们常常将迷你裙重复推出。

克莱究所设计的迷你铅笔裙

毫不夸张地说，今天的短衣和透明装，都曾在Courreges的手中出现过，他是当之无愧的现代前卫设计师。

他的设计摧毁了当时的女人形象，任性的把女人装扮得像玩具一般，超短裙、连身裤、满身的鸡蛋花……他扬言：“一个女人要想年轻二十岁，根本不用整容拉皮，穿我的设计就行。”

帕克·拉邦纳（PacoRabanne）

60年代活跃于巴黎时装圈的设计师。法国高级时装品牌PacoRabanne创办人，该品牌目前属于西班牙Puig集团。

17岁时赴巴黎修读建筑系，之后转入鞋类及手袋设计修读。

Dior先生称霸时尚圈的时候，女性露出小腿都会遭人侧目。而PacoRabanne在超短迷你裙的版型基础上运用了金属和塑料，这令时装在20年代的装饰风格之后又经历了一次回潮，只不过这一次多了一股子冷冰冰的未来风情。

Rabanne素以风格怪诞而著称于世，由于他学过建筑，所以能完美地表现出“块与面”的结构，而运用几何图形构成则更是他的拿手好戏，向不同方向延伸的“长城领”和利用拼砌夸张手法创作的“城堡式大衣”等作品，更是这方面的成功之作。

年，PacoRabanne推出了“不可穿系列”(TheUnwearables)，包括12套现代服装，全部用圆形或方形的塑料片和金属片制成，在当时引起极大轰动。

年，帕高·拉巴纳(PacoRabanne)为好莱坞大明星简·方达(JaneFonda)在年电影《Barbarella》中设计极富未来感的造型，也为日后时尚界的“内衣外穿”风潮埋下伏笔。

素材笔记

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